Соединение стоек с фундаментом

Иногда к фундаменту крепятся только стойки каркаса, а заполнение (например, глина, глиночурки или соломенные блоки) завершают стену между стойками уже после возведения каркаса. У меня на первом этаже вертикальная обвязка дверной коробки тоже непосредственно крепится к фундаменту шпильками. Когда я заливаю ленточный фундамент или бетонную плиту, я сразу не устанавливаю в него анкерные болты по двум причинам: 1) Достаточно сложно выровнять бетон вокруг анкерного болта, но при этом несущую поверхность для столбов оставить шероховатой; 2) Почти непременно к моменту установки дверной коробки (да и других стоек каркаса) анкерные болты или шпильки будут находиться совсем не там, где нужно.

Таким образом, я устанавливаю анкерные болты немного иначе. После того, как бетон застынет – он становится прочным и твердым через две недели, - я беру твердосплавный алмазный бур и просверливаю отверстия именно в тех местах, где они мне нужны. В этом случае я могу измерить нужный угол и перепроверить всё по несколько раз. Отверстия имеют такую же глубину, как и длина расширяющегося дюбеля, который позже будет вставлен в отверстие. Эти цилиндрические дюбели, которые можно приобрести в любом строительном магазине, изготовлены из свинца и разделены на две половины, чтобы в них вошли винты для дерева определенного размера. Делайте отверстие чуть больше, чем длина дюбеля. Мне очень понравились дюбели длиной 5 см – не нужно слишком много сверлить, но при этом они достаточно прочные. Удалите пыль из отверстия, подув в соломинку, но перед этим обязательно наденьте защитные очки и респиратор.

Дюбели устанавливаются только в чистое отверстие при помощи молотка, чтобы верхушка дюбеля находилась вровень с бетонной поверхностью. Далее, вставьте в дюбель болт с шестигранной головкой и затягивайте ключом до тех пор, пока болт не будет сидеть максимально туго. Выбирайте болт такой длины, чтобы после срезания головки (ножовкой по металлу на это уходит 30 секунд) над бетонной поверхностью осталось еще около 5 см болта. Если Вы используете дюбель длиной 5 см, то нужно покупать болт длиной 10 см.
Есть еще один вид крепежа, который поможет справиться с этой задачей еще проще, оставляя над фундаментом конец с резьбой для установки железного уголка в качестве дополнительного крепления, или для установки горизонтальной обвязки. Такой вид крепежа обычно называется анкер с распорной головкой, или просто анкерный болт. Из анкера выглядывает шпилька, и когда Вы затягиваете болт, анкер надежно расширяется внутри отверстия. Для установки такого крепежа опять-таки нужно просверлить отверстие (чуть шире, чем диаметр анкера), вставить анкерный болт и сильно ударить по шпильке молотком. Длину шпильки анкерного болта выбирайте в соответствии с применением. Для большинства случаев подходит болт, в котором шпилька после установки выходит на 5 см над поверхностью бетона. Недостатком таких анкеров с распорными головками является то, что они почти в три раза дороже обычных болтов для дерева с дюбелями, поэтому я всё же предпочитаю использовать первый способ.

Так, перед установкой стойки каркаса есть еще один важный этап, который ни в коем случае нельзя упускать. Вырежьте квадратный кусок гидроизолирующего материала того же размера, что и сечение стойки. Под брус 200 х 200 мм укладывается гидроизолирующий материал размером 20 х 20 см. Я обычно использую куски рубероида или кровельной плитки – и то, и другое подходит отлично. Эти материалы имеют толщину почти 3 мм – вполне достаточно. Перед установкой стойки поместите квадрат из рубероида над анкерной шпилькой и потяните вниз. Иногда можно сразу же опустить рубероид на фундамент, но в редких случаях сначала приходится проделывать небольшое отверстие, и только после этого нанизывать рубероид на шпильку. Это защитит нижнюю часть стойки от сырости и гниения. Поверьте, это действительно работает.
Я строю дома по такой технологии уже 25 лет, и никогда не было случаев гниения ни стоек, ни дверных коробок. Я видел, как некоторые устанавливают столбы прямо на бетонный фундамент без гидроизолирующего слоя, и эти деревянные столбы очень быстро начинали гнить. Кроме того, 3 мм рубероида служат выравнивающей основой, когда стойка каркаса устанавливается на фундамент.

Процесс возведения каждого столба требует участия двух человек, и делится на два этапа из-за установки шпильки. Во-первых, столб устанавливается поверх шпильки. Бетонные блоки могут дополнительно помогать в определении расположения стойки. Убедитесь, что стойка имеет нужную длину и два абсолютно ровных квадратных конца. Теперь, пока один человек держит стойку, второй забирается на стремянку и сильно ударяет по столбу тяжелым молотком, чтобы очертания шпильки отпечатались на нижней поверхности столба. Затем столб опускается и на нижней поверхности, где остался отпечаток шпильки, просверливается отверстие такого же диаметра. Глубина отверстия должна быть как минимум такой же, как длина шпильки – в нашем случае это 5 см. Наконец, столб снова поднимают, но в этот раз его уже устанавливают капитально, а шпилька внутри него будет надежно держать стойку даже во время землетрясений.

При установке одного столба за раз, каждый столб должен подпираться с двух разных сторон длинными диагональными подпорками, прибитыми к деревянным рейкам, хорошо забитым в землю. Если столб расположен в центре бетонной плиты или же в какой-то центральной части вдоль стены, то к нижней части столба можно прибить горизонтальные бруски 50 х 100 мм длиной, например, 60 см – они будут выполнять функцию стабилизаторов. Также хорошо подойдет кусок фанеры в форме равнобедренного треугольника.